Для каждого мусульманина, иудея, христианина попасть на гору Моисея в египетской пустыне Синай, побывать в старейшем в мире монастыре Святой Екатерины со старинной мечетью и православным монашеским центром, существующим без перерыва с VI века, – мечта. А если это произошло ещё и в Рождество – благо. Мне повезло оказаться в такой святой день, точнее, ночь, среди нескольких десятков счастливчиков разных национальностей из разных стран.
Синайский полуостров
Синай – место встречи континентов и разъединения морей. Полуостров, который иногда ошибочно называют «60 тысяч квадратных километров пустоты», является воротами из Африки в Азию и мостом между Средиземным и Красным морями, по которым проходит кратчайший путь из Европы в Индийский океан и на Дальний Восток.
С незапамятных времён Синай был одним из важных мировых перекрёстков. В XVI веке до н.э. египетские фараоны проложили «дорогу бога Хора» через Северный Синай в Иерусалим. Великая «Виа Марис», дорога из долины Нила в Месопотамию, тоже шла по средиземноморскому побережью Синая. Римляне и набатеи пользовались пустынным путём с востока на запад Синая, получившим впоследствии наименование «дарб аль-хадж» – «дорога паломников». По ней египетские мусульмане отправлялись в паломничество в Мекку.
На первый взгляд гористый и засушливый Синай кажется непригодным для жилья. Его почвы не вспашешь, да и дождей мало. Изнуряющий зной днём и пронизывающий холод ночью дополняют унылую картину.
Но Синай – не однообразная пустыня. На севере, от Суэцкого канала до Эль-Ариша, протянулись широкие песчаные долины. За историю человечества их не раз пересекали многочисленные армии на пути к далёким империям. Именно через эти места фараоны посылали свои войска на завоевание Сирии и Канаана, а гиксосы, ассирийцы, персы, греки, арабы и турки вторгались в плодородную долину Нила.
Район Аль-Тех в центре Синая – широкое известняковое плато. Дальше на юг в треугольной оконечности полуострова пейзаж напоминает лунный. Здесь громоздятся гранитные горы с острыми вершинами горы Моисея (по Библии – гора Хориву), Св. Екатерины, Сербаль и Умм Шумар, где дети Израилевы бродили 33 века назад.
Одинокое величие Синая делает его захватывающе красивым. Современная цивилизация обошла его стороной. Пустыня почти необитаема. Если не считать прибрежных городков, полуостров населён лишь горсткой бедуинов, добывающих себе пропитание выращиванием фиников и кое-каких овощей да разведением коз у подножья гор, и монахами монастыря Св. Екатерины. А кроме них, в пустыне хозяйничают волки и лисы, гиены и горные козлы, газели и орлы. Под её поверхностью скрыты нефть и многие минералы, привлекавшие человека с времён Древнего Египта.
Религиозное значение
В возрасте сорока лет Моисей покинул Египет и пришёл к синайской горе Хориву. Там он встретил семь дочерей Иофора, поивших своё стадо из источника. Этот источник до сих пор существует, он расположен с северной стороны монастырской церкви.
Моисей женился на одной из дочерей
Иофора и сорок лет прожил со своим тестем. Он пас его стада и очищал свою душу тишиной и уединением синайской пустыни. Потом Бог явился Моисею в пламени Неопалимой купины и приказал ему вернуться в Египет и привести детей Израилевых к горе Хориву, чтобы они уверовали в Него.
Дети Израилевы пересекли Синай в XIII веке до н.э. по пути из плена египетского в Канаан, землю обетованную. Хотя учёные до сих пор не пришли к единому мнению в отношении их маршрута, традиционно считается, что после перехода Красного моря они пришли в Елим (полагают, что это нынешний город Тур с 12 источниками и 70 финиковыми пальмами), затем в долину Хебран, получившую своё название от перехода евреев через пустыню Син, и далее в Рефидим. В конце концов спустя 50 дней после исхода из Египта они подошли к священной горе Хориву, где получили заповеди Бога – основу их религии и социальной организации.
Путь нашей группы был гораздо короче – в трех часах езды от отеля, с учетом недолгого ожидания конвоя и прохождения блок-постов на границах городов, с остановкой на заправке. Кстати сказать, волею судьбы состав группы получился интересным – врач из Одессы Валерия с сыном-подростком, тренер по гребле из Минска, директор арт-галереи из Москвы с одиннадцатилетним сыном и мы с дочерью из Павлодара. К удивлению, только наша семья ехала с духовными намерениями, остальные же – просто из интереса: не часто удаётся в Рождество встретить рассвет на одной из самых высоких точек Синайской пустыни.
Гора Св. Екатерины
Она самая высокая на Синае, высотой 2642 метра над уровнем моря. От монастыря можно подняться на неё пешком за пять часов.
С вершины горы открывается удивительный вид на Акабский залив и Красное море с их островами. Здесь находится часовня, посвящённая Св. Екатерине. Согласно традиции именно там были найдены её святые останки и перенесены затем в монастырь. Рядом с часовней – две комнаты для паломников, желающих переночевать на горе. В 1932 году там была также размещена метеорологическая станция, принадлежащая Метеорологическому институту Смита в Калифорнии.
Гора Моисея. Восхождение
Гора Моисея, или, как называют её ещё монахи, «священный пик», имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на неё от монастыря можно за два-три часа. Согласно христианской традиции это та самая гора Хориву, на вершине которой Моисей получил скрижали веры и десять заповедей.
На вершину горы ведут два пути. Один древний – это 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах (на самом деле количество камней точно подсчитать не так-то уж и просто), так называемая «тропа пророков» (и еще несколько названий). Он короче, но труднее. Другой, более лёгкий, называется «верблюжьей тропой», проложен египетскими властями в XIX веке, по нему можно даже подняться верхом. Мы выбрали второй.
До начала экскурсии нас уверили, что подъём не слишком утомителен, нужно преодолеть «всего» 7,5 километра в гору.
Нашим проводником выступил бедуин Ашим (если прочитать наоборот – будет Миша, сказал нам он, и мы сразу легко запомнили имя). Высокий и худой, облаченный в длинные традиционные одежды бедуинов, он выглядел очень колоритно. Прилично говорит по-русски, потому что работает проводником на этой горе 12 лет, в основном с русскоязычными группами. У него жена и ребенок, что нетрадиционно для этого народа – обычно семьи многодетные. В два часа ночи, когда мы прибыли к подножию, на улице было плюс 15°, и нас предупредили, что на вершине будет минус 2. Поэтому перед подъемом мы купили за пять долларов настоящие верблюжьи пончо с капюшонами, украшенные большими кистями и очень теплые. Оценить нужность такой покупки довелось уже совсем скоро.
Стояла ночь, и в свете многочисленных фонариков были видны только верблюды, подгоняемые бедуинами, и силуэты попутчиков. Но если поднять голову – над тобой огромное, поистине бездонное небо, такое звездное, что кажется, кто-то щедрой рукой рассыпал по прозрачной ткани мелкие блестки. И луна – какая-то чужая, не похожая на ту, что мы видим дома. Чем выше, тем больше окутывает тебя это небо, тем ближе кажутся звезды. Первый раз увидев такое, мы встали как вкопанные, и проводник понял нас. Он взял телефоны у желающих сфотографировать ночное небо и, спросив модель, настроил каждому лучший вариант съемки. «Фотография – мое хобби», – скромно признался Ашим.
Для меня лично восхождение было очень непростым. Я условно разделила его на три части. Сначала шла бодро, потом мужественно преодолевала каждый метр, а после трети пути, когда поняла, что больше просто нет сил, проводник подошел и предложил взять верблюда. «Я вам настоятельно советую, потому что ступени, а это заключительная треть пути, вы просто не осилите». Я его послушала и поняла ценность совета, когда оказалась наверху. А пока Ашим окликнул погонщика, и передо мной на колени сел огромный корабль пустыни. Причем он интересно садится – как будто у него много коленей, которые складываются гармошкой, пока тело не достигнет земли. Так близко я не видела живых верблюдов никогда. Взобравшись, вспомнила известную шутку: «Залезть на верблюда бесплатно, слезть – 100 долларов». Мой губастый красавец стоил 20 долларов, которые Ашим настоятельно рекомендовал отдать, только когда дойдем до лестницы. Так я и сделала.
И потом, уже на лестнице, была очень рада, что всё ещё ночь, и никто не видит, как я периодически из двуногой превращаюсь в четверолапую – в прямом смысле на карачках преодолеваю несколько ступеней. Странное ощущение, когда ты снова встаешь на две ноги: рюкзак тянет тебя назад, и кажется, что сейчас упадешь. На двухминутных привалах Ашим просил нас отдыхать, облокачиваясь на камни, только не садиться, потому что появляется дрожь в ногах, которую очень сложно унять. По мере подъема потихоньку становилось труднее дышать, но терпимо, потому как он не крутой.
На всём пути – шесть стоянок. Это небольшие деревянно-каменные постройки с низким потолком, в которых можно купить сувениры, пончо, попить чаю, даже перекусить. Наша группа остановилась в той, что перед самой вершиной, – взяли чай, одеяла и матрасы напрокат, чтобы не замерзнуть в ожидании рассвета. Обрадовались, увидев Казахстанский флаг в полстены, и сразу на душе потеплело.
Немного отдохнув, двинулись дальше, последние десятки метров до вершины. Дошли, разложили матрасы, расселись, укутались в одеяла. Разговорились с участниками группы, с которыми очень сдружились за время подъема. Мы не были раньше знакомы, и тем ценнее та помощь, которую каждый готов был предложить в пути: донести рюкзак, заплатить небольшие деньги за чай или туалет. Да просто поддержать словом, когда кто-то устал: «Мы своих не бросаем». На несколько часов мы стали близкими друг другу, несмотря на различие национальностей, – человек всегда остается человеком.
Вокруг по всей вершине расселись еще несколько групп – все в ожидании главного события. Ашим рассказывает о традиции подобрать три мелких камушка и поочередно бросить вниз, когда начнет появляться солнце. «Первый камушек – благодарность земле, второй и третий – это ваши сокровенные желания, которые обязательно сбудутся». Камушки найдены, речь приготовлена. Ждем.
И вот оно – то, ради чего, собственно… Рассвет на одной из главных святынь человечества, густо окрашенный в разные цвета, как будто кто-то хаотично писал горизонтальные полосы толстой кистью с плотной краской. Рассвет, вопреки моим ожиданиям, а может, из-за дикой усталости и холода – какой-то быстрый, когда ты должен любоваться и одновременно камушкин ритуал проводить. И всё же это, бесспорно, величественно, подогреваемое мыслью «мы это сделали»… Дочь всплакнула от какой-то торжественности момента. При появлении солнца с вершины горы открывается захватывающий дух вид, ради которого стоит потратить силы на восхождение. Это не передает ни одна фотография, это надо увидеть своими глазами.
Обратный спуск этой же тропой уже при утреннем свете не был легким – усилия нужны и на него. Но он дарит красивые пейзажи и виды на, оказывается, оранжево-кирпичные Синайские горы и всё то, что вокруг.
Однако главная для меня награда за тяжелое восхождение была впереди. Точнее, внизу, когда мы зашли на территорию монастыря.
Татьяна САРТАКОВА.
Фото автора.
(Продолжение следует).