(Начало в №20 от 22 мая)
Самарканд
Самарканд. Наша гостиница находится в его старой части, в ста метрах от мавзолея эмира Тимура, ставшего усыпальницей Тимуридов. Строил его Тимур для рано умершего внука-престолонаследника, а оказалось, и для себя самого. Великий предшественник Тимура Александр Македонский умер совсем молодым, успев завоевать полмира. То же сделал и Тимур, но уже перешагнув за шестьдесят лет. Умер в 64 года во время военного похода в Китай, в древнем Отраре. Тело его забальзамировали, отвезли в Самарканд и похоронили в ещё недостроенном мавзолее.
Мы были в этом шедевре персидского зодчества, где также находятся могилы его сыновей, внуков и других Тимуридов, включая великого потомка – внука Улугбека. К самим захоронениям доступа нет, мы видели лишь надгробия (эмира Тимура – из нефрита). А на первом месте – надгробие не Тимура, а его духовного наставника, потомка пророка Мухаммеда Мирвейида Береке. А в Туркестане по приказу Тимура был воздвигнут величественный мавзолей другого великого суфия – Хаджи Ахмета Яссауи.
Есть легенда о том, как потревожили прах Тимура в июне 1941 года, вскрыв его могилу. Это сделали московские учёные-археологи. А сопровождавшему их местному кинооператору явились в чайхане два белобородых старца, якобы предупредивших: такой шаг может разбудить духа войны. Потом они таинственным образом исчезли, будто растворились. Останки Тимура подняли 21 июня, а 22 началась Великая Отечественная война. Кто-то верит в эту версию, кто-то нет, ведь хорошо известно, что Гитлер давно готовился к войне, был разработан план наступления на СССР. Но легенда продолжает жить.
По черепу Тимура профессором-антропологом М.М. Герасимовым был воссоздан его предполагаемый облик монголоидного типа. В новое время родился уже другой, предложенный местными специалистами, – именно он признан каноническим и предстаёт теперь на всех изображениях и во всех изваяниях.
* * *
Самарканд, основанный, по археологическим данным, в середине восьмого века до нашей эры, был более двух тысяч лет ключевым пунктом на Великом Шёлковом пути между Китаем и Европой, став одним из главных центров науки средневекового Востока. Этому способствовало, конечно, то, что он стал столицей империи Тимура и его потомков. Тимур ревностно заботился о процветании Самарканда, который хотел видеть столицей мира. И подавляющее большинство архитектурных шедевров города было построено именно в эпоху Тимуридов и узбекской династии Джавидов. Сам город и многие его архитектурные и археологические объекты внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд – перекрёсток культур». Какие-то древние сооружения были утрачены, какие-то восстановлены в советские и уже новые времена. Но здесь столько всего неповторимо-величественного, что невозможно описать.
Есть, как и в других крупных городах, величественный памятник эмиру Тимуру, восседающему в кресле. А также памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, родившемуся здесь, много сделавшему для развития Самарканда и похороненному в построенном с этой целью мавзолее.
* * *
Дальше наш путь лежал в Регистан – центр Самарканда, где побывали в медресе Улугбека, ставшем одним из лучших учебных заведений мусульманского Востока 15-го века. В нём обучали математике, геометрии, естественным наукам, конечно, богословию и другим наукам. Лекции там читали самые известные учёные того времени.
В архитектурном плане оно прямоугольное, с квадратным внутренним двором. По периметру его располагались глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, в которых жили обучающиеся. В более просторных помещениях жили преподаватели, а занятия велись в специальных аудиториях. Здесь же была мечеть с четырьмя минаретами. И весь этот комплекс просто потрясает своим великолепием.
Медресе Улугбека вместе с примыкающими к нему двумя другими – великолепный образец архитектурного оформления главной площади города, один из ярчайших образцов исламской строительной культуры.
Несколько слов об Улугбеке. Если его великий дед Тимур был выдающимся завоевателем, Улугбек оставил о себе память как выдающийся учёный и просветитель – математик, астроном, поэт. Основал уникальную обсерваторию. В ней был составлен каталог звёздного неба, в котором описано более тысячи звёзд, определены точность звёздного года с погрешностью меньше минуты и точный наклон земной оси. Астрономический справочник Улугбека был переведён на латинский язык и стал пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы.
Все эти научные исследования так занимали Улугбека, что он, в отличие от воинственного деда, двадцать лет не вёл никаких военных действий.
Улугбек был предательски убит после конфликта с его старшим сыном, причём не без участия последнего. Через недолгое время и сын был обезглавлен, а голова отцеубийцы выставлена на центральной площади города для всеобщего обозрения.
Обсерватория Улугбека – одна из достопримечательностей современного Самарканда, но мы в неё, к сожалению, не попали. Зато увидели другие невероятные древнейшие технологии узбеков в квартале ремесленников.
* * *
Так, сегодня здесь делают практически вручную бумагу из молодой коры веток тутового дерева. Очищают ветки, убирают с коры верхний слой, а оставшуюся часть варят в чане, потом толкут в деревянной нише. Но не вручную, а большой, тоже деревянной, ступой, которую приводит в движение небольшая водяная мельница, вращаемая текущей по желобу водой. Затем эту измельчённую массу опять варят, зачерпывают чем-то вроде сита, но прямоугольного. Снимают влажный лист и, прокладывая обычной рыхловатой бумагой, кладут под гнёт тяжёлого камня. И когда влага из уже почти готовой тутовой бумаги удалена, её полируют гладким камнем. И всё это на ваших глазах делают несколько человек. Готовая бумага темнее и плотнее обычной, но и долговечнее. Она не размокает в воде, очень долго хранится. Её используют для своих картин не только местные художники, но и мастера, создающие из неё детские игрушки, другие сувениры и даже одежду, которая не боится никакого дождя.
Всё это увидел однажды в Китае местный житель и возродил эту древнюю технологию, создав плантацию тутовника, все нужные для производства механизмы из подручных материалов. Он же возрождает и компактную водяную мельницу, где по древней технологии плоскими каменными жерновами будет превращаться в муку зерно.
Рядом работают умельцы, превращая нити в кондиционную текстильную продукцию – из сырья, которое производят личинки шелкопряда. Это ещё один древний промысел, сохранённый в Узбекистане.
Всего же, говорили нам, их было когда-то здесь и в других городах более 120 видов – гончарных, текстильных, золотошвейных, ювелирных, оружейных и многих других, из которых сохранено более половины. И мы ещё не раз увидим, как работают в своих магазинчиках кузнецы-оружейники, чеканщики, вышивальщицы, художники и представители других древних промыслов.
* * *
По населению Самарканд примерно вдвое больше Павлодара. Развита в городе разнообразная промышленность. Но поскольку нас, и не только нас, интересовала древняя история, надо сказать, что в прошлом году здесь побывало более миллиона туристов. И каждый оставляет деньги – за проезд, проживание, экскурсии, питание, сувениры. И всё это – хлеб для местного населения.
Мы были в Самарканде в выходной день. И парк президента И. Каримова, в котором мы оказались, напоминал муравейник. В него вливались со всех сторон потоки людей, и, судя по всему, преобладали местные жители всех возрастов, по большей части парами и семьями. Многие, вероятно, приехали из окрестных деревень-кишлаков и закупались в магазинах и магазинчиках разными товарами, угощались мороженым, самсой, другой едой. Это было настоящее столпотворение.
Самарканд – не только древняя столица Узбекистана, но и уникальный город по своему национальному составу: примерно 60 процентов его жителей – этнические таджики. И если узбек худо-бедно поймёт в разговоре казаха, киргиза, азербайджанца – у них всех родственные языки, то таджики принадлежат к другой языковой группе. И тем не менее все самаркандцы с давних пор приспособились к этому, и практически нормой стало знание каждым трёх языков: родного (узбекского или таджикского) и ещё русского. Но при этом вы не встретите в Самарканде ни одной вывески на таджикском языке. Это государственная политика, против которой никто из таджиков не восстаёт, притом что негласно многие считают эту землю своей (и нам не раз об этом говорили гиды). Но никогда здесь не было никаких распрей между узбеками и таджиками. Наоборот, много смешанных семей. И наш гид здесь тоже оказался истинным самаркандцем: он наполовину таджик (по отцу), наполовину узбек (по матери). Говорил нам, что его родители познакомились и решили пожениться, оказавшись в Тюмени. Их родители с обеих сторон были против, этого брака не приняли. Но прошло время, появились внуки, и живут теперь три поколения душа в душу.
Ещё приятно удивило, что люди здесь и с незнакомыми здороваются. В поисках кафе забрели в жилой квартал, и встречные дети приветствовали нас, причём по-русски. Так было в моём детстве в нашем и других сёлах и считалось нормой детям здороваться на улице со старшими, даже теми, кого не знаешь. Не знаю, как сейчас, а в Самарканде эта добрая традиция жива.
Юрий ПОМИНОВ.
Фото автора.
(Продолжение следует)